Poradíme, pomôžeme: 20. časť: Pneumatiky

Žiaľ, faktor šporovlivosti je v tomto prípade silnejší než pud sebazáchovy. Pokúsim sa vám vysvetliť, prečo by to tak nemalo byť.

Úvod a označovanie

To, či je jazdená guma, ktorú sa práve chystáte kúpiť od obchodníka, ktorý ju doviezol zo smetiska kdesi na západe v poriadku, sa nedozviete na prvý ani druhý pohľad. Určité chyby sa dajú rozoznať voľným okom a rukami (aká je pätka, či sú v nej mikrotrhliny, či sa neoddeľujú jednotlivé vrstvy od seba), niektoré sa jednoducho nedajú zistiť (či nebola obliata benzínom, olejom, riedidlom a podobne) alebo zistíte to až päť minút po dvanástej (nedá sa vyvážiť). Možno bola naopak namontovaná, možno je v nej polámaný kord, možno sa poškodila pri nejakej nehode...

Navyše u takéhoto „obchodníka s ojazdenými gumami“ nenájdete gumu podľa svojich predstáv a potrieb, ale vždy iba nejakú alternatívu, ktorú jej majiteľ (určite nie bezdôvodne) vyhodil.

Treba si uvedomiť, prečo by sa niekto zbavil pneumatiky, ktorej teraz vy zverujete svoj život. S tým zverovaním to myslím úplne vážne aj v tom prípade, že jazdíte pomaly, bezpečne a predpisovo, lebo aj takým sa stáva, že musia skočiť na brzdy nečakane a z dôvodu riskantnej jazdy kohosi iného – vtedy nastáva moment, kedy vás takáto pneumatika môže zradiť a poslať do nemocnice. Ušetrili ste síce pár tisícok ale dolámete si kosti a motorku. Fajn.

Poznám prípady, ktoré obúvajú lacné jazdené pretekárske gumy. Nad tým sa môžem len pousmiať, pretože tieto gumy určite nikto nešetrí, nie sú konštruované do bežnej slovenskej premávky a navyše sú veľmi mäkké, takže aj tak ich úloha rýchlo skončí.

Vždy je dobré vedieť niečo o druhoch pneumatík, o ich značení a informáciách, ktoré sa dajú vyčítať priamo z nich.

Príklad: 180/55-ZR17 TL 62H M + S 1606

• 180 – šírka dezénu v mm
• 55 – výška profilu v percentách zo šírky dezénu
• ZR – radiálna konštrukcia (u diagonálnych pneumatík nie je uvedené)
• 17 – priemer (ráfika) v palcoch
• 62 – index nosnosti (62 znamená 265 kg)
• H – rýchlostný index (L-120, P-150, S-180, T-190, H-210, V-240, W-270 , ZR nad 240 )
• 1606 – týždeň a rok výroby
• TL – Tubeless: bezdušová (TT - Tubetype: dušová). Rozdielna je konštrukcia pätky.
• M+S – Mud + Snow (blato a sneh)

Označovanie ráfikov: 4,5J-17

• 4,5 - šírka v palcoch
• 17 - priemer v palcoch
• J - profil okraja ráfika

Na označenie tvrdosti zmesi sa nepoužíva jednotný systém. Niektorí výrobcovia plášťov do terénu používajú aj farebné značenie pneumatík.

Producenti pneumatík používajú špeciálne označenia týkajúce sa dizajnu, konštrukcií alebo, zmesí svojich výrobkov. Takéto detaily sa však na pneumatikách zvyčajne neuvádzajú. Nájdete ich ale v reklamných materiáloch toho - ktorého producenta.

Okrem týchto kódov nájdete na väčšine gúm priamo na bočnici zadaný smer rotácie a farebnú bodku. Smer rotácie sa samozrejme musí dodržať a farebná bodka slúži na to, aby bola pneumatika na ráfik obutá tak, že ventil bude čo najbližšie k tejto bodke. Takmer vždy býva na gumách označené to, či je predná (F alebo Front) alebo zadná (R alebo Rear), ak nie, potom je možné pneu použiť dopredu aj dozadu. Voľným okom sa to dá rozlíšiť tak, že na prednej býva subtílnejšia štruktúra dezénu, prípadne aj vodiaca drážka.

Základné typy pneumatík a ich použitie

Tvrdosti zmesi: spravidla platí, že čím ostrejšia jazda, tým je potrebnejšia mäkšia zmes. S tou je ale spojený menší kilometrový výkon. Nuž čo – každá sranda čosi stojí, ale je lepšie častejšie prezúvať, ako riskovať nečakané zlyhanie priľnavosti turistickej zmesi. A ani rehabilitačné sestričky už nie sú to, čo predtým... Pravidlom je, že mäkšia zmes pneumatiky patrí dopredu. Tak isto využijete mäkšiu zmes pneumatík v chladnejšom počasí na studenom asfalte.

Konštrukcia pneumatík

Na motocykloch sa tak, ako u áut, používajú radiálne aj diagonálne pneumatiky. Nízkoprofilové radiálne zabezpečujú presné vedenie stopy a okamžitú reakciu. Diagonálne s vyšším profilom zase väčší komfort pruženia. Pre SS sa vyrábajú bezdušové pneumatiky, do ktorých sa v prípade núdze môže vložiť duša. Crossy sú obuté v dušových a tie sa bez duše určite nezaobídu. Moderné CCC používajú aj diagonálne pneumatiky s vyšším profilom.
Ako som uviedol, motocyklové pneumatiky sa na rozdiel od automobilových delia okrem iného aj na predné a zadné. Je to nutné, pretože predná pneumatika prenáša väčšiu brzdnú silu a na rozdiel od širšej zadnej neprenáša krútiaci moment.

Dezény pneumatík

Ako som už spomínal, predná pneumatika má vodiacu a zadná najmä trakčnú funkciu. Z toho vyplýva aj tvar a veľkosť figúr dezénu. Ten je ale ovplyvnený najmä spôsobom použitia na motocykli.

Superšporty

Pneumatiky pre SS sa vyrábajú len v radiálnom a bezdušovom prevedení. Zvoliť správne gumy je u týchto motocyklov mimoriadne dôležité. Preto sa aj ponúkajú v najväčšom množstve modifikácií: slicky (pneumatiky bez dezénu) – nie sú v bežnom predaji a bežný motorkár ich využije len na uzatvorenom okruhu. Sú vyrobené z extrémne mäkkej zmesi a z toho vplýva ich veľmi nízka životnosť a možnosť použitia len na dokonale čistom, suchom a kvalitnom podklade. Pretože sa málokedy zjazdia „na doraz“, sú obľúbené medzi menej solventnými motorkármi, z čoho pre nich ale vyplývajú značné riziká uvedené v úvode a navyše sa ich životnosť po narezaní dezénu meria iba na desiatky kilometrov. Tieto racingové pneumatiky sú prakticky jediné, ktoré majú aj alternatívu do dažďa. Tu ale nemá zmysel podrobnejšie opisovať, pretože na okruh sa pravdepodobne v daždi vyberú iba najextrémnejší jazdci.

Superšportové, športové a športovo-turistické – ich dezén sa líši v závislosti od použitia, SS pneu majú menšie drážky na odvod vody z dezénu a väčšie plochy dezénu pre lepšiu priľnavosť za sucha, a turistické pneu hlbšie a väčšie drážky na dokonalejšie odvádzanie vody z dezénu. Líšia sa aj kvalitou zmesi a pevnosťou konštrukcie. V prípade týchto pneumatík je podstatná aj ich hmotnosť a zmena tvaru spôsobená odstredivou silou pri ich rotácii. Je zaujímavé, že som sa ako predajca ešte nikdy nestretol so záujmom spotrebiteľa o tieto hodnoty. Bohužiaľ aj tu platí, že čím lepší grip – tým menšia životnosť.

Je úplne jedno, či boli jazdené na SS 125, alebo 1400. V prípade športových motoriek vám v žiadnom prípade neodporúčam experimentovať so šírkou pneumatík. To už za vás urobili dobre vybavení a platení konštruktéri.

Cestovné

Pneumatiky týchto motocyklov musia spĺňať určité najkontroverznejšie požiadavky. Musia mať dobrý grip na suchej aj mokrej vozovke, musia dokázať prepraviť jazdca so spolujazdcom a aj ťažkú batožinu, musia mať slušnú životnosť a nesmú vás zradiť ani na menej kvalitných cestách na okraji civilizácie. Väčšina z nich má diagonálnu konštrukciu. Pri cestovných motocykloch je správne hustenie ťažkou alchýmiou. Závisí od zaťaženia motorky – čím viac batožiny, tým vyšší tlak. Tak isto je treba sa prispôsobiť aj teplote vzduchu a vozovky – čím je teplota nižšia, tým menší tlak zvolíme. Ak sa pripravujete na cestu na východ, odporúčam vám enduropneumatiky s väčšou plochou figúr.

Enduro

Tieto motorky majú široké možnosti použitia. Od športu mimo ciest až po „diaľničnú“ turistiku na ťažkých Varaderách.

Enduropneumatiky pre civilné použitie majú väčšinou šípový dezén. Ten sa skladá z figúr s väčšou plochou – na cestu a do ľahšieho terénu, alebo členitejšie figúry, ktoré sú určené pre náročnejšie použitie. Pneumatiky enduro FIM majú štuple podobné crossovým, ale s nižšími figúrami. Tie sú už skôr terénne. Zároveň vás chcem upozorniť, že často je potrebné na motocykel aplikovať „o číslo“ menší rozmer, kvôli možnému kontaktu s blatníkmi. Čo sa týka hustenia, platí: čím mäkší terén – tým mäkšie pneumatiky.

Kros

Výnimka potvrdzuje pravidlo a v prípade krosu nie sú pneumatiky najdôležitejšou súčasťou motorky. Rozdiely v konštrukcii väčšinou vedia doceniť iba profesionálni pretekári a niekoľko vyjazdených hobby jazdcov. Preto si azda môžem dovoliť tvrdenie, ktoré budú niektorí fajnšmekri považovať za rúhanie: „Kupuj podľa ceny“. Pokiaľ nemáte ambície stať sa majstrom sveta, tak budete spokojní. Napriek tomu sa však nesmie podceňovať ich dezén, ale v tomto prípade každý výrobca - s vedomím jeho dôležitosti, ponúka nepreberné množstvo možností: Do blata, na kamenie, do piesku, do trávy... Dokonca aj do snehu. Tie sú označené bielym pásom. Vo všeobecnosti platí: čím mäkší terén, tým menší tlak v pneumatike, členitejší dezén a širšia pneumatika. Ich ďalšou výhodou je to, že väčšinou nie sú smerové a pri opotrebení nábehovej hrany štupľov ich na ráfiku môžete jednoducho otočiť.

Chopper, cruiser, custom (CCC)

Pri motocykloch typu CCC si môžete dovoliť aj trochu experimentovať s rozmermi pneumatík. Musíte však počítať s možnosťou zhoršenia jazdných vlastností. Príliš úzka predná guma vám môže predlžovať brzdnú dráhu z dôvodu styčnej malej plochy pneumatiky a vozovky. Keď je príliš široká, zhoršuje manévrovanie pri nižších rýchlostiach. Extrémne široká zadná pneumatika (a to sa týka aj prednej) zhoršuje preklápanie motocykla v zákrutách a kombinácia uzučkej prednej s valcom vzadu – no škoda reči... Podľa mojich skúseností, končí hranica dobrých jazdných vlastností u 6 - 7 palcového ráfika a 200 milimetrovej gumy. Optimistov, ktorí si myslia, že namontovaním širokej pneumatiky na štandardný ráfik dosiahnu ohromujúci efekt musím sklamať – úzky ráfik širokú pneumatiku stiahne do akéhosi špicatého profilu, ktorého stred sa veľmi rýchlo zjazdí. Proste showbike je pastva pre oči, nie na lámanie kilometrových rekordov.

Skútre a mopedy

Hlavne u nižších objemov sa k nám konštruktéri správajú ako k cudzím: navrhujú kolesá už od priemeru 8 palcov, ktoré bohužiaľ veľmi presne kopírujú všetky nerovnosti vozovky. A skútre z exotických krajín sú často obuté v nekvalitných pneumatikách neštandardných rozmerov, takže často je problém nahradiť ich niečím kvalitnejším. Našťastie pri ich nízkych maximálnych rýchlostiach nehrozí nejaké fatálne nebezpečenstvo straty adhézie. Pri objemoch od 125 ccm už výrobcovia zobrali otázku kolies dosť vážne. Chvalabohu, veď moderné veľké skútre dosahujú rýchlosti až okolo 200 km/h.

Prezúvanie a vyvažovanie pneumatík

Už vieme, že pneumatiky si vyberáme podľa správneho rozmeru, tvrdosti zmesi, výrobcu, rýchlostného koeficientu, konštrukcie (radiálna alebo diagonálna, TT alebo TL). Tí náročnejší aj podľa hmotnosti a tí ktorí málo (a pohodovo) jazdia, by si mali kúpiť pneumatiku čo najčerstvejšiu. Ak ju totiž zjazdíte až po niekoľkých rokoch, tak sa treba vyvarovať tomu, aby umrela na starobu – mikrotrhliny.

Prezúvať a vyvažovať pneumatiky je možné v zásade dvoma spôsobmi. Strojovo a ručne. Pre tých, ktorí zveria prezúvanie odbornému servisu, je táto časť našej prílohy zaujímavá len informačne.

Pre tých, ktorí používajú ručné prezúvanie z akýchkoľvek dôvodov, príde vhod niekoľko rád v nasledujúcich pasážach.

V každom prípade potrebujete zdvihák. Plošinový má málokto, ale bez problémov si vystačíte aj s ručným. Na krosky a čopre vám stačí jeden, špeciálne určený pre tieto motorky, ale na SS potrebujete dva: Pod kyvku a pod hlavu riadenia.

Pri demontáži predného kolesa vás asi nemá čo prekvapiť. Stačí vytiahnuť osku, prípadne brzdové strmene. Nezabudnite niečo vložiť pod páčku brzdy (aby ti ju niekto omylom nestlačil), alebo medzi brzdové doštičky.

So zadným kolesom sa možno trochu potrápite, pretože u niektorých motoriek je potrebné okrem osky (Majitelia BMW a VFR sa teraz usmievajú) vysunúť aj kardan, alebo dokonca aj výfuky. Ak váš motocykel má reťaz, tak zhoďte aj rozetu a záberové gumy, ktoré sú pod ňou. Zároveň ich skontrolujte, rovnako, ako ložiská kolies (to sa netýka H&D, ktorý používa kuželíkové ložiská, na ktorých sa vôľa v rozobratom stave zmerať nedá). Nezabudnite si označiť vymedzovacie podložky na oske. Ľavá môže mať inú výšku, ako pravá. Pneumatiky ľahko zhodíte dvoma (niekto používa aj tri) „pajsrami“, ktoré sa zakladajú asi 20 – 30 cm od seba. Niektoré ráfiky (hliníkové) sú náchylné na mechanické poškodenie, tak si medzi ne a pajsre vložte plastový límec, ktorý vám síce skomplikuje robotu, ale ochráni ráfik. Ten vám ešte odporúčam prebehnúť jemnou a hustou drôtenou kefou. Pri bezdušovom ráfiku si skontrolujte kvalitu ventilu (doporučuje sa nová pneu, nový ventil). Mydlovou vodou natrite okraj ráfika, alebo pätku pneumatiky, alebo obidvoje – ako chcete. Pretiahnite cez ráf jednu stranu pneumatiky. Pozor! Väčšinou sú pneumatiky smerové, tak si skontrolujte zmysel otáčania! Na väčšine pneumatík je označený bod, kde je pneumatika najľahšia. Ten posuňte na úroveň ventilu. Ak je ráf dušový, tak nastala chvíľa, kedy do neho vložíte dušu. Začnite ventilom, ale nedotiahnite ho úplne. Pred tým, ako pretiahnete cez okraj ráfu druhú stranu pneumatiky, mierne nahustite dušu. Zabránite tým jej preseknutiu. U jednotlivých značiek a typov pneumatík je veľký rozdiel v tuhosti ich bočníc. Niektoré ochotne skĺznu cez okraj ráfika, s inými zase musia zápasiť aj privolaní susedia. Tak nerobte paniku – je to normálne.

Pneumatiku treba dofúkať na predpísaný tlak. Pätka zaskočí na svoje miesto s výrazným puknutím. Pre istotu skontrolujte, či zaskočila úplne presne.

A môžete začať vyvažovať. Motocyklové kolesá sa vyvažujú staticky - na stred. A vyvážiť ich treba (s výnimkou krosových motoriek) napriek tomu, že ich nevyváženosť ani nemusíte cítiť tak, ako v aute. Je eliminované spôsobom zavesenia kolesa v osi motocykla.

Mimochodom: ručné vyvažovanie považujem za spoľahlivejšie ako na stroji (tak sa vyvažuje aj na MotoGP), pretože k vyváženiu využíva zemskú príťažlivosť, a ako sme sa všetci naučili v škole - tá je absolútne presná a v žiadnom prípade sa nemôže pokaziť. Spočiatku vám to síce bude trvať dlhšie, ale praxou sa váš postup značne zrýchli.

Do kolesa zasuňte tyčku so zhodným priemerom, ako má oska kolesa. Celé to položte na valčeky vyvažovačky a zľahka zatočte kolesom. Najťažšie miesto kolesa sa preváži dole. Ak je to miesto, na ktorom je staré závažie, tak to závažie odstráňte. Podľa rýchlosti, akou najťažší bod kolesa klesá, viete (po nejakej praxi) odhadnúť, koľko závažia musíte aplikovať na najvyšší bod ráfiku. Pri správnom postupe sa koleso bude prevažovať čím ďalej tým pomalšie, prestane sa prehupovať do protismeru a keď zastane zakaždým na inom mieste, tak je pneumatika vyvážená správne.

Teraz už môžete spätným postupom všetko vrátiť do pôvodného stavu. Samozrejme si skontrolujte, či všetky súčiastky, ku ktorým ste sa demontážou dostali, pracujú tak, ako predtým. Na skrutky brzdových strmeňov treba kvapnúť trochu lepidla na závity. Osky kolies netreba doťahovať príliš tuho. Sú predsa zabezpečené proti uvoľneniu.

Prvé kilometre treba brať ako testovacie a venujte im veľkú pozornosť, pretože boli rozobraté aj brzdy, a tie si potrebujú opäť sadnúť. Nové pneumatiky sa musia zabehnúť, aby sa z nich odral výrobný mikrofilm ktorý na nich zanechala forma. Toto sú zásady, ktoré platia pri ručnom i strojom prezúvaní. V prípade, že ste prezuli gumy na okruhu, za žiadnych okolností prvé dve - tri kolá nejazdite naplno a to platí i v prípade, že si pneumatiky pred jazdou zahrievate.

Kontrola, údržba a diagnostika

Pretože nová sada pneumatík stojí niekoľko tisíc a visí na nich váš život, tak im venujte prvoradú pozornosť. Kontrolujte v nich pravidelne tlak, pretože podhustenie im škodí oveľa viac, ako vysoký tlak. Nevystavujte ich zbytočne slnečnému žiareniu, dávajte pozor na ostré hrany a kamenie. Hlavne ich ničím nenatierajte a občas (napríklad pri mazaní reťaze ich vizuálne skontrolujte). Nesmú sa na nich objaviť žiadne bubliny ani drobné trhlinky spôsobené vekom, musia skrátka stále vyzerať ako nové. Až na dezén, v ktorom sú medzi figúrami tzv. mostíky, ktoré vás varujú pred prílišným opotrebením. Pozor na úplne nový motocykel, ktorí stál v naleštený v predajni, a zvlášť keď je predajňa spojená s predajom automobilov. Na 90 % sú pneumatiky kvôli lesku nastriekanú tou istou zmesou (aj v oblasti styčných plôch s vozovkou), ktorá bola použitá i na automobilové kolesá. Totižto, hneď prvá zákruta z predajne môže byť vďaka umelej emulzii na kolesách pre vás osudná.

Ak sa vám všetko, čo som tu popísal zdá komplikované a drahé, tak vám odporúčam: „Nechajte si do pneumatík aplikovať Ultraseal“. Vyjde vás určite menej ako tisícku a zbaví vás rizika havárie pri defekte, predčasného nákupu novej pneumatiky a problémového prezúvania v improvizovaných podmienkach a na najnevhodnejšom mieste a čase.

Indície najbežnejších chýb

• Pneumatiky viac zodraté na jednej strane signalizujú zlú geometriu podvozku, spravidla krivý rám
• Pravidelné plôšky zase prezrádzajú opotrebovanie tlmičov
• Nepravidelne zodraté plôšky proti smeru jazdy – dlhodobo nesprávne nahustená pneumatika
• Zodraté kraje dezénu (hlavne vpredu) znamenajú pravidelné podhusťovanie

Značky pneumatík, ktoré na Slovensku dostanete kúpiť:

AVON, BRIDGESTONE, DUNLOP, PIRELLI, KING TIRES, MICHELIN, MAXXIS, METZELER, CONTINENTAL, MITAS.

Text: Vadim, BULDOG-SILÁRD, článok vyšiel v Motomagazíne, odborná korektúra: Ján Polaček